1. Динамические головки должны во всех случаях крепиться на металлические детали кузова, а не на пластиковые и тому подобные панели интерьера. Чем плотнее они "сидят", тем лучше воспроизводятся звуки низкочастотного диапазона - ударные, басы.

2. Акустические провода (от магнитолы к динамикам) крайне нежелательно наращивать. Лучше, если на всем отрезке провода нет ни одного стыка.

3. Декоративные решетки, продающиеся в комплекте с акустическими системами и использующиеся при установке последних в нештатные посадочные места, при нетщательном монтаже скорее всего будут источником дополнительных резонансов (призвуков). Желательно обойтись без этой красоты - например, обтянуть излучатель акустической тканью. Обтяжка задней полки сплошным куском акустически прозрачного карпета еще и спрячет динамики от шаловливых глаз "пионэров".

4. При установке компонентной акустики (два и более динамиков на один канал воспроизведения) высокочастотники следует расположить на уровне глаз (ушей) потенциальных слушателей с некоторым разворотом в их сторону. Дело в том, что чем выше рабочая частота динамика, тем уже диаграмма его направленности. К тому же с ростом частоты сигнала увеличивается так называемая локализация звука (стереоэффект проявляется в основном на средних и высоких частотах, поэтому сабвуфер можно даже в багажнике пристроить). Где бухает низкочастотник - в ногах или на потолке - в принципе, все равно, а вот СЧ/ВЧ-полосы каждого из каналов должны попадать прямо в уши.

5. Непременно соблюдайте полярность подключения динамиков. Это несложно, если использовать специально промаркированный по всей длине акустический кабель (на рынках - от 8 рублей за метр). Несоблюдение полярности подключения (расфазировка) аукнется смазыванием стереоэффекта и существенным искажением музыкальной картины. Однако переполюсовка пищалок может быть полезной - в случае их высокого расположения в салоне и "отрыва" от НЧ-излучателя на расстояние более 1,2 метра. Смена полярности подключения ВЧ-головок компенсирует последствия "отрыва" - образование своего рода акустической "дыры" прямо перед слушателем.

6. Крайне желательно дополнительное демпфирование мест вокруг установки динамиков, накладок на двери, задних полок и т.п. Сейчас полно довольно дешевых отечественных шумоизолирующих материалов ("Стандартпласт", Noise Buster и т.д.) на полимерной основе, дополнительные 300-400 рублей голодный обморок не спровоцируют, а звук улучшат ощутимо. В конце концов, можно купить два-три тонких туристских коврика из пенополиэтилена и, разрезав их на полосы, заделать основные акустические бреши (речь об отечественных автомобилях). Сэкономите рублей сто.

Итак, шесть правил позволят извлечь из нашей "музыкальной чурки" более-менее членораздельный звук. И если владелец устанавливает акустику все-таки не сам, у него появляются основания что-то покритиковать, основываясь на вышеперечисленных моментах.

Указанный минимум звуковоспроизводящих элементов - магнитола плюс два-четыре динамика - принято называть базовым. С него начинают практически все, им же многие и заканчивают, разве что изредка меняя потом головное устройство на более современное. Но истинные энтузиасты автомобильного звуковоспроизведения пойдут дальше - остановить их могут только финансовые соображения. И если базовый уровень уже не соответствует вашему представлению о прекрасном, то следующие шаги будут выглядеть приблизительно так.

1. Радикально улучшить звучание базового комплекта можно введением в схему четырехканального усилителя. Даже самые простые автомобильные УНЧ (усилители низкой частоты) оснащены фильтрами ВЧ-НЧ, что позволяет подключать субнизкочастотный динамик (сабвуфер). В базовой акустической схеме, где "на фронт" играют 10-13-сантиметровые коаксиалы, а "тыл" обслуживается "лопухами" (двух-трехполосные овалы 6х9 дюймов), обязательно наблюдается недостаток "басов". Так вот, наиболее разумно два из четырех каналов УНЧ нагружать на задние динамики через фильтр, отсеивающий частоты выше 130-150 Гц. А с "фронта", напротив, лучше убрать низкочастотные составляющие - все равно коаксиалы указанного диаметра частоты ниже 130 Гц практически не воспроизводят. Таким образом на задней полке появляются эрзац-сабвуферы ("лопухи" с этой ролью справляются вполне достойно), а все, что "строит" звуковую сцену, остается перед слушателями.

Кстати, если имеющаяся магнитола не оснащена линейными выходами для подключения УНЧ, то нужно либо приобрести усилитель со входами высокого уровня, либо отдать магнитолу на час знакомому радиолюбителю - он организует вам выходы в любом количестве.

2. Далее следует подарить магнитолу племяннику, а на ее место купить CD-ресивер. Пусть плохонький, без УКВ, RDS, D-bass и прочих наворотов. Но играть диск будет лучше кассеты. Если магнитола имеет функцию управления CD-чейнджером, то ее можно не дарить, а прикупить этот самый чейнджер, но только соответствующей фирмы (к сожалению, в этой области не наблюдается унификации, и магнитолы и чейнджеры от разных производителей вместе не работают). Эффект тот же, плюс удобство многозарядности, минус неудобство смены содержимого "магазина" (чейнджеру, как правило, место находится лишь в багажнике).

3. Теперь пора думать о настоящем сабвуфере. На первых порах можно обойтись аппаратом в готовом корпусе, даже можно найти со встроенным усилителем. Но если заглянуть в чуть более отдаленное будущее, окажется целесообразным сразу потратиться на изготовление индивидуального ящика.

Приблизительно на этом этапе заканчивается принципиальная возможность что-то ваять своими руками. И дело даже не в руках - здесь уже требуется опыт, специальные знания, полученные исключительно эмпирическим путем. Можно быть семи пядей во лбу, не вылезать из справочников и специализированных журналов - все равно нет особого смысла что-то делать самому. Выйдет и дольше, и дороже.